Réussir sa ratatouille provençale traditionnelle, à la poêle ou au four

Plat de bistrot de vacances pour certains, étendard de la cuisine du Sud pour d’autres, la ratatouille provençale reste surtout un test implacable pour juger une cuisine maison. Même panier de légumes, même liste d’ingrédients, et pourtant un fossé énorme entre une ratatouille aqueuse, façon soupe triste, et une version bien confite, où les tomates nappent des aubergines soyeuses et des courgettes encore tenues. Au fond, tout se joue dans la découpe, l’ordre de cuisson et le choix entre poêle, cocotte ou four. C’est là que beaucoup de recettes rapides échouent, en mélangeant tout d’un coup et en espérant que la magie opère toute seule.

Dans les cuisines familiales du Sud-Est, la scène se répète chaque été. Une grande bassine de légumes d’été déborde sur le plan de travail, le bruit régulier du couteau sur la planche, l’odeur d’ail et d’huile d’olive qui monte. Ceux qui ont déjà observé une grand-mère niçoise ou un oncle d’Avignon à l’œuvre le savent : la vraie recette de ratatouille ne se résume pas à “tout couper, tout mettre, tout oublier”. Les légumes passent un par un à la chaleur, se concentrent, avant de mijoter ensemble. On peut ensuite adapter cette base : version plus rapide au quotidien, grande fournée au four pour un buffet d’été, ou ratatouille presque signature, servie tiède avec un bon pain grillé. L’enjeu ne se limite pas au goût : bien maîtriser cette préparation, c’est se donner un joker de repas pour toute la semaine, entre accompagnement, plat principal et reste malin recyclé en tarte, pâtes ou bruschetta.

• Ratatouille provençale réussie : légumes cuits séparément, puis mijotés ensemble à feu doux jusqu’à texture fondante mais pas bouillie.
• Cuisson à la poêle ou en cocotte : idéale pour une sauce courte et un contrôle précis de chaque légume.
• Version au four : pratique pour les grandes quantités et les soirs où l’on préfère laisser le plat travailler seul.
• Trois usages malins : accompagnement, plat complet végétarien, base pour tartes, pizzas et lunchbox.
• Clés de réussite : découpe régulière, gestion de l’eau des tomates, feu maîtrisé, herbes ajoutées au bon moment.

Origines de la ratatouille provençale et bases à connaître avant d’allumer le feu

Pour comprendre comment réussir une ratatouille provençale traditionnelle, un détour par son histoire aide à mieux respecter l’esprit du plat. Le mot viendrait d’un ancien terme populaire lié à l’idée de “touiller”, de mélange remué. Dans la région de Nice et en Provence, il désignait un ragoût de légumes d’été mijotés, plat paysan, rustique, cuisiné pour écouler ce qui poussait en abondance au jardin. Pas question à l’époque de dressage façon film d’animation ni de lamelles alignées au millimètre : la ratatouille, c’était surtout un grand plat généreux, posé au centre de la table, où chacun se servait.

Ce côté rustique explique un point clef : au départ, tout dépend du potager. On utilisait les légumes disponibles et bien mûrs, pas une liste figée. Aujourd’hui, la base la plus courante réunit aubergines, courgettes, poivrons, tomates, oignons et ail. Les tomates assurent la liaison, les poivrons amènent la douceur presque sucrée, les aubergines donnent la texture veloutée, les courgettes la fraîcheur végétale. Certains ajoutent une carotte ou un morceau de fenouil, pas de police de la ratatouille à l’horizon, mais plus on reste proche de ce carré de légumes d’été, plus on retrouve ce goût méditerranéen net.

Dans cette tradition, le choix de la matière grasse n’est pas une option. Une bonne huile d’olive conditionne presque autant le résultat que la qualité des légumes. Pas besoin d’un flacon hors de prix, mais une huile fruitée correcte, ni rance ni agressive, change déjà le profil du plat. Elle sert à saisir, mais aussi à porter les arômes de thym, de laurier, parfois de basilic. Certains cuisiniers du Sud glissent même un minuscule filet d’anchois pour creuser le goût, sans que la ratatouille devienne pour autant un plat de poisson.

L’autre malentendu fréquent concerne la place de la ratatouille dans le repas. Longtemps cantonnée au rôle d’accompagnement de grillades, elle tient en réalité la route en plat principal, surtout si l’on soigne l’assaisonnement. Servie chaude sur un bol de riz, avec un œuf au plat ou un peu de feta émiettée, elle devient un repas complet, végétarien mais franchement satisfaisant. Froide ou tiède, elle se transforme en salade confite pour pique-nique, garniture de sandwich ou base de tartines. Quand on cuisine une grande cocotte un dimanche, on prépare en fait la colonne vertébrale de plusieurs repas.

Il y a enfin un point de désaccord récurrent dans les familles : faut-il cuire les légumes séparément ou tout ensemble. Les anciens défendent souvent la cuisson séparée, au nom du goût et de la texture. Les soirs de semaine, beaucoup optent pour le “tout-en-un” pour gagner du temps. Un test côte à côte tranche rapidement : à pan et quantité identiques, le mélange direct a tendance à rendre plus d’eau, à brouiller les saveurs et à ramollir courgettes et aubergines. La recette de ratatouille à cuisson séparée demande plus d’attention, mais offre un relief et une tenue qui se sentent encore plus nettement le lendemain. Pour quelqu’un comme Camille, trentenaire lyonnaise qui prépare sa ratatouille tous les dimanches en prévision de la semaine, ce petit investissement de temps s’est vite transformé en rituel non négociable.

En gardant à l’esprit cette origine paysanne, ce rôle de plat pivot et l’enjeu de la cuisson séparée, tout ce qui suit devient plus logique. La ratatouille n’est plus un simple mélange de légumes, mais un assemblage où chaque élément garde sa voix, tout en chantant avec les autres.

Ingrédients incontournables et préparation minutieuse pour une ratatouille traditionnelle crédible

Avant de s’attaquer à la cuisson à la poêle ou au four, un point de vigilance saute aux yeux quand on regarde quelqu’un comme Camille faire sa ratatouille : le soin mis dans le choix et la découpe des légumes. Pour une belle cocotte qui nourrit 4 personnes en plat principal léger (ou 6 en accompagnement), la base suivante fonctionne très bien :

Deux aubergines fermes, à la peau brillante, trois courgettes de taille moyenne plutôt fines, deux poivrons rouges et un jaune, six tomates bien mûres ou une grande boîte de tomates concassées de qualité quand la saison n’est pas là, deux gros oignons, trois ou quatre gousses d’ail, du thym, une feuille de laurier, un peu de basilic frais, plus 8 à 10 cl d’huile d’olive, du sel et du poivre. Cette quantité donne une ratatouille généreuse, avec du rab pour le lendemain, ce qui n’est jamais un problème, au contraire.

La préparation commence par un bon rinçage et un séchage sérieux, histoire d’éviter les projections d’huile et de ne pas rajouter d’eau inutile en cuisson. Aubergines et courgettes sont coupées en dés réguliers, autour de 2 cm. Des morceaux trop petits tournent en purée, des cubes trop gros restent fermes quand le reste s’effondre. Les poivrons sont épépinés, puis détaillés en lanières ou en carrés de taille équivalente à celle des autres légumes. Les tomates, elles, gagnent à être mondées si l’on a dix minutes devant soi : un passage éclair dans l’eau bouillante, puis dans l’eau froide, la peau se retire facilement, on coupe ensuite en gros dés.

Un sujet revient souvent dans les questions de lecteurs : faut-il éplucher les aubergines pour la ratatouille. Réponse nuancée. Sur des fruits jeunes, de saison, la peau aide les morceaux à garder leur forme, inutile d’y toucher. Sur des aubergines plus grosses, à la peau un peu coriace, une bande sur deux retirée avec un économe offre le meilleur compromis. Même débat pour les poivrons : non, il n’est pas obligatoire de les peler, sauf hors saison où leur peau peut devenir désagréable. Mieux vaut se concentrer sur leur cuisson correcte que perdre du temps à tout éplucher.

Pour les oignons, une taille plutôt fine permet de les faire tomber en douceur, afin qu’ils disparaissent presque dans la sauce. L’ail, lui, se travaille en éclats plus ou moins fins selon le rendu souhaité, mais il doit surtout éviter de brûler. Beaucoup de ratatouilles amères viennent de gousses d’ail oubliées à feu fort au fond de la poêle au démarrage.

Après plusieurs ratatouilles “moyennes”, Camille a fini par adopter une petite astuce : saler très légèrement les dès d’aubergine quand ils sont vraiment gros, les laisser rendre un peu d’eau pendant 20 minutes, puis les essuyer. Résultat, une chair plus douce, qui boit moins d’huile en poêle et développe moins d’amertume. Ce n’est pas obligatoire, mais sur des légumes de supermarché en début de saison, la différence se sent rapidement.

Pour résumer, la préparation minutieuse n’est pas du perfectionnisme gratuit. Des morceaux réguliers cuisent au même rythme, une peau maîtrisée évite les textures caoutchouteuses, les aromates bien gérés posent la base de la sauce. Sans ces préalables, même la meilleure technique de cuisson ne rattrape pas une ratatouille mal préparée.

Cuisson séparée à la poêle et mijotage lent : le cœur de la ratatouille provençale traditionnelle

La question revient souvent sur les forums de cuisine : tout dans la même cocotte ou légumes à part. Quand elle a voulu comparer, Camille a joué la scientifique improvisée. Deux cocottes identiques, même volume de légumes, même quantité d’huile, même plaque. D’un côté, la méthode rapide tout-en-un. De l’autre, la recette de ratatouille provençale où chaque légumes passe d’abord en poêle séparée. Résultat sans appel au moment de servir : dans la version tout-en-un, un fond aqueux, des courgettes délitéees, des aubergines un peu spongieuses. Dans l’autre, des légumes distincts, un jus court et nappant, et une impression générale plus profonde en bouche.

La méthode traditionnelle s’organise en plusieurs temps. On commence par faire chauffer un fond d’huile d’olive dans une grande sauteuse ou une cocotte. Les dés d’aubergine entrent en premier, à feu assez vif. Le but est de les faire dorer légèrement, sans les laisser boire toute l’huile. Un peu de sel les aide à relâcher leur eau. Quand les morceaux deviennent souples, juste satinés, on les retire avec une écumoire. Viennent ensuite les courgettes, dans la même poêle, avec un peu d’huile si nécessaire. Elles doivent colorer à peine, rester fermes au cœur. Elles rejoignent les aubergines sur le côté.

Le tour des poivrons arrive ensuite. Feu moyen, cinq à sept minutes de cuisson pour qu’ils perdent leur croquant brut et commencent à s’affaisser. Pendant ce temps, les odeurs deviennent plus sucrées, signe que les sucres de surface caramélisent doucement. On retire à nouveau. Dans la même cocotte, on verse alors les oignons avec une pincée de sel. Feu doux cette fois, l’objectif est de les laisser fondre tranquillement, jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides, légèrement dorés. L’ail rejoint le tout en fin de parcours, à peine une minute ou deux, juste le temps de parfumer sans brunir.

Les tomates entrent en scène avec les oignons et l’ail. Concassées, mondées ou en boîte de bonne qualité, elles cuisent d’abord seules quelques minutes avec le thym et le laurier. Cette étape essentielle permet de faire réduire leur eau. Quand la sauce épaissit et commence à napper la cuillère, on rassemble enfin tout le monde : aubergines, courgettes, poivrons rejoignent cette base. C’est seulement là que commence la vraie ratatouille, celle qui va mijoter à feu doux trente à quarante-cinq minutes, à demi-couvert, en remuant doucement de temps en temps.

Pour que la texture soit au rendez-vous, il faut surveiller deux signaux. D’abord, le bruit. Une ratatouille qui bout fort fait penser à une soupe. Une ratatouille qui murmure, avec quelques blop discrets, annonce un mijotage correct. Ensuite, l’aspect du fond de cocotte : s’il reste beaucoup de liquide clair, couvercle entrouvert et feu légèrement monté le temps de le faire évaporer. Le but n’est pas de sécher le plat, mais d’obtenir un jus court, brillant, qui accroche les légumes sans former de flaque au service.

Pour les soirées où Camille reçoit, c’est cette méthode lente qui est choisie. Elle sait que le plat supporte parfaitement de patienter, même une heure, hors du feu, avant d’être réchauffé doucement. Juste avant de servir, quelques feuilles de basilic frais déchirées à la main terminent le tableau. Servie avec un poisson grillé, un agneau rosé ou simplement une grosse tranche de pain de campagne, cette ratatouille prend soudain des airs de plat principal à part entière.

Au final, la cuisson séparée n’est pas une manie de puriste, mais une manière de respecter le rythme de chaque légume. C’est ce respect qui donne une ratatouille expressive, loin de la purée uniforme trop souvent rencontrée sur les buffets d’été.

Ratatouille rapide à la poêle et version au four : adapter la tradition à la vraie vie

Tout le monde n’a pas toujours une heure devant soi pour surveiller une cocotte. Camille la première, entre boulot, trajets et soirées qui s’enchaînent. Plutôt que de renoncer, elle a mis au point deux versions “quotidiennes” qui respectent l’esprit de la ratatouille sans exiger un après-midi complet derrière les fourneaux : une ratatouille rapide à la poêle, et une ratatouille au four plus pratique pour les grandes quantités.

La version express à la poêle garde les mêmes légumes, mais joue sur deux leviers : morceaux légèrement plus petits et cuisson groupée. Les oignons, les poivrons, les aubergines et les courgettes passent ensemble dans une grande sauteuse avec une bonne dose d’huile d’olive. Feu moyen-vif, une dizaine de minutes à remuer régulièrement. Quand l’ensemble commence à s’attendrir, on ajoute l’ail, les tomates, le thym, le laurier, sel et poivre. Le couvercle vient ensuite pour une vingtaine de minutes de cuisson douce, avec un ou deux tours de cuillère en cours de route. On retire enfin le couvercle pour laisser le jus épaissir.

Le résultat ne rivalise pas complètement avec la lenteur d’une cuisson séparée, mais les légumes restent fondants, la sauce se tient, et surtout cette méthode tient dans un créneau de 35 à 40 minutes globalement. Pour un dîner de milieu de semaine, avec du riz ou des pâtes, c’est un compromis intéressant. Camille l’utilise souvent en version “batch cooking”, en doublant les quantités pour alimenter ses lunchbox de la semaine.

La variante au four, elle, change surtout la manière de gérer la chaleur. On préchauffe à 180 °C, chaleur tournante si possible. Tous les légumes sont coupés comme pour la version classique, puis mélangés dans un grand plat, avec huile d’olive, ail, herbes, sel et poivre. On couvre le plat de papier cuisson ou d’aluminium, direction le four pour 45 minutes. Ensuite, on retire la couverture, on remue et on prolonge de 15 à 20 minutes, le temps que le dessus prenne un léger côté caramélisé et que l’excès d’eau s’évapore.

Cette ratatouille au four développe une texture très confite, presque comme une garniture parfaite pour tarte salée ou pizza maison. L’inconvénient, comparé à la casserole, tient dans une sauce un peu moins juteuse, un peu plus fixe. Pour autant, pour un grand buffet de famille ou une fournée de bocaux, cette méthode évite de passer la soirée à surveiller les feux. C’est d’ailleurs ce qui a convaincu les parents de Camille, grands adeptes des repas à rallonge dans le jardin.

Pour visualiser les différences entre ces trois styles de cuisson, un tableau vaut mieux qu’un long discours.

Chacune de ces options a donc sa place. Le réflexe à adopter ressemble à ce que Camille pratique maintenant sans y penser : week-end ou soirée entre amis, méthode lente et cuisson séparée à la poêle. Semaine chargée, poêlée rapide. Brunch ou buffet, grand plat au four. Plutôt que de chercher une recette unique censée tout régler, mieux vaut choisir la technique en fonction de l’horaire, du nombre de convives et de l’usage prévu des restes.

Astuces de chef à la maison : assaisonnement, accompagnements et cuisine des restes

Une fois la technique de base maîtrisée, la différence entre une ratatouille “bonne” et une ratatouille “qui reste en tête” se joue sur des détails que les recettes résument rarement. Camille s’en est rendu compte un été, en comparant sa version à celle d’un ami cuisinier à Aix. Même légumes, même proportions, mais une profondeur différente. L’explication tenait en quelques ajustements précis d’assaisonnement et de service.

Premier point, le sel. Plutôt que de tout saler d’un coup à la fin, l’ami en question ajoute une petite pincée à chaque étape de cuisson : aubergines, courgettes, poivrons, oignons, puis à nouveau quand tout mijote ensemble. Ce salage fractionné aide les légumes à rendre leur eau au bon moment et à concentrer leurs saveurs, sans jamais basculer dans l’excès. Résultat, la ratatouille paraît plus expressive, sans qu’on sente le sel comme tel.

Deuxième levier, la gestion de l’acidité des tomates. Des fruits bien mûrs limitent le problème, mais on n’a pas toujours ce luxe. Quand la sauce paraît un peu vive, inutile de se jeter sur le sucre. Mieux vaut prolonger la réduction à feu doux, laisser l’oignon compoter davantage, puis, seulement en dernier recours, ajouter une mini-pointe de concentré de tomate pour ramener du moelleux. Un trait de jus de citron ou de vinaigre balsamique peut aussi réveiller une ratatouille un peu plate, mais à très petite dose, sous peine de la transformer en salade tiède.

Vient ensuite la question des herbes. Thym et laurier peuvent mijoter longtemps sans problème. Le basilic, en revanche, perd vite son parfum quand il cuit trop. L’astuce consiste donc à l’ajouter hors du feu, juste avant de servir, voire directement dans l’assiette. On peut aussi jouer avec un peu d’origan ou de sarriette, mais l’idée reste de ne pas couvrir la voix des légumes. Une ratatouille au parfum d’herbes dominantes perd ce côté méditerranéen doux pour virer vers la tisane.

Côté accompagnements, les possibilités dépassent largement la traditionnelle côte d’agneau grillée. Quelques exemples concrets que Camille a testés et validés :

• En accompagnement classique avec viande grillée, poisson, ou omelette. Servie chaude, la ratatouille joue le rôle de garniture généreuse.
• En plat végétarien complet sur un bol de riz, de quinoa ou de polenta, éventuellement complété par un œuf poché ou au plat.
• En tartines ou bruschettas, tiède ou froide, sur du pain grillé frotté à l’ail, avec un peu de fromage frais et quelques olives.
• Comme garniture de tarte ou de pizza, bien égouttée, sur une pâte précuite, avec un peu de fromage râpé ou de chèvre.
• En salade méditerranéenne, froide, mélangée avec feta, pois chiches, roquette et quelques pignons grillés.

Les restes, eux, n’ont pas vocation à végéter au fond du frigo. Une ratatouille bien cuite se prête parfaitement à la transformation. Camille en fait régulièrement une sorte de shakshuka provençale : ratatouille réchauffée dans une poêle, petits creux formés à la cuillère, œufs cassés dedans, couvercle jusqu’à cuisson du blanc. Autre variante, un gratin express : couche de ratatouille dans un plat, poignée de pâtes cuites, un peu de parmesan, passage rapide au four. Même une simple omelette garnie de ratatouille froide et de quelques herbes fraîches prend soudain une allure de brunch travaillé.

Enfin, pour ceux qui aiment marier plats et boissons, cette base méditerranéenne fonctionne très bien avec des rouges légers de la vallée du Rhône, des rosés de Provence secs, ou des blancs vifs avec un poisson. Le piège classique consiste à servir un vin trop puissant, qui écrase tout le travail de la ratatouille. Mieux vaut rester sur la fraîcheur et la buvabilité, comme pour accompagner un bon repas de vacances plutôt qu’un dîner de gala.

Une ratatouille aboutie, ce n’est donc pas seulement une bonne cocotte posée sur la table. C’est aussi la manière de la saluer avec le bon assaisonnement final, de l’accompagner sans la dominer, et de lui donner plusieurs vies au fil de la semaine.

Conservation, réchauffage et organisation : faire de la ratatouille un allié du quotidien

Dernier point, souvent sous-estimé alors qu’il change la donne en cuisine de tous les jours : la gestion du temps autour de la ratatouille. Bonne nouvelle, ce plat supporte très bien l’avance, le repos et même la congélation. Camille misait déjà beaucoup sur ce côté pratique pour remplir ses gamelles de bureau. Avec un peu d’organisation, la ratatouille devient un pilier discret d’une cuisine maison plus sereine.

D’abord, le repos. Nombre de cuisiniers du Sud partagent la même observation : la ratatouille est souvent meilleure le lendemain. Une nuit au frais resserre la sauce, permet aux arômes de thym, d’ail et de poivron de se fondre sans que la texture parte en purée, à condition que les légumes aient été cuits correctement au départ. Préparer la cocotte la veille d’un repas entre amis pour n’avoir qu’à la réchauffer doucement le jour J devient vite un réflexe.

Pour la conserver au réfrigérateur, le protocole reste simple. On laisse la ratatouille refroidir complètement avant de la transférer dans un contenant hermétique. Elle se garde trois à quatre jours sans souci. Pour le réchauffage, la casserole à feu doux reste le meilleur choix : on remet un fond d’eau ou une cuillère d’huile si la sauce a beaucoup épaissi, puis on laisse revenir tranquillement à température. Le micro-ondes peut dépanner, mais a tendance à rendre la texture un peu plus compacte et moins agréable.

La congélation fonctionne aussi très bien. Camille prépare souvent une très grande quantité, répartie ensuite en portions pour une ou deux personnes. Bien enfermée dans des boîtes ou des sachets en chassant l’air, la ratatouille gardera ses qualités pendant deux à trois mois. On la laisse décongeler au frais avant de la réchauffer doucement à la casserole. Après ce passage au froid, la texture devient un peu plus fondue, d’où l’intérêt de l’utiliser volontiers en garniture de tarte, de pizza, ou comme base pour des pâtes plutôt qu’en accompagnement où l’on cherche des morceaux très nets.

Côté organisation, une session de cuisine le week-end permet de se constituer une vraie réserve. Camille réserve souvent un après-midi d’été pour aligner plusieurs plats au four et sur les plaques : ratatouille traditionnelle en cocotte, version au four en parallèle, le tout conditionné ensuite en bocaux ou en boîtes. La semaine suivante, les repas se montent en quelques minutes : riz réchauffé, ratatouille tiède, œuf au plat, ou bien pâtes, reste de ratatouille, touche de parmesan. En termes de temps gagné, difficile de faire plus rentable.

Ce plat coche aussi la case “invités imprévus”. Un bocal de ratatouille maison sur une étagère, un paquet de pâtes sèches et un peu de fromage suffisent pour improviser un dîner honnête. Pour les apéros, quelques cuillerées sur des croûtons grillés, un filet d’huile d’olive cru et un peu de basilic transforment la situation en “tapas provençales” en moins de dix minutes.

En résumé, traiter la ratatouille comme un simple accompagnement à préparer au dernier moment, c’est se priver de tout son potentiel. Pensée comme une base à conserver, à décliner et à réinventer, elle peut au contraire devenir le meilleur allié des semaines chargées et des tables conviviales. C’est souvent à ce moment-là, quand elle commence à structurer l’organisation de la cuisine, qu’on réalise qu’on a vraiment apprivoisé ce grand classique du Sud.

Peut-on préparer la ratatouille la veille sans perdre en qualité ?

Oui, et c’est même souvent une bonne idée. Une ratatouille provençale gagne en profondeur après une nuit au frais : la sauce se resserre, les arômes de tomates, d’aubergines, de courgettes et de poivrons se fondent mieux. Il suffit de la réchauffer doucement à la poêle ou en cocotte, à feu doux, avec éventuellement une cuillère d’eau si la sauce est très épaisse.

Quelle cuisson choisir entre poêle, cocotte et four pour une ratatouille ?

La poêle ou la cocotte sur le feu permettent la version la plus précise : cuisson séparée des légumes, sauce courte, contrôle fin de la réduction. Le four est idéal pour les grandes quantités et une ratatouille très confite, avec peu de surveillance. En pratique, feu pour les repas soignés, four pour les grands plats à partager ou à conserver.

Faut-il absolument saler les aubergines avant cuisson ?

Pas systématiquement. Sur de petites aubergines fermes et de saison, ce n’est pas indispensable. Sur des légumes plus gros, un peu plus fibreux, les saler légèrement et les laisser dégorger 20 minutes, puis les essuyer, améliore la texture et limite une éventuelle amertume, tout en réduisant leur tendance à boire l’huile.

Peut-on congeler une ratatouille maison sans tout abîmer ?

Oui. Une fois refroidie, la ratatouille se congèle très bien en portions. Après décongélation lente au réfrigérateur et réchauffage doux, la texture sera un peu plus fondue, mais le goût restera solide. Elle convient alors particulièrement pour garnir des tartes, des pizzas, accompagner des pâtes ou du riz.

Quelles sont les meilleures herbes pour parfumer une ratatouille ?

Le trio classique reste thym, laurier et basilic. Thym et laurier cuisent avec les légumes et la tomate pour parfumer la sauce. Le basilic, plus fragile, s’ajoute plutôt hors du feu ou au moment de servir. On peut glisser un peu d’origan ou de sarriette, mais avec mesure, pour ne pas masquer la saveur des légumes d’été.